Выключатель для диодной ленты. Как подключить светодиодную ленту: самостоятельно подключаем питание через блок и без блока. Виды и конструктивные особенности RBG ленты

И отдельных объектов в комнате: зеркал, полок в шкафу, кровати. Для такого вариант освещения используют специальную ленту, которая может быть одноцветной или же многоцветной (RGB). Если Вы не знаете, как подключить светодиодную ленту к 220 вольт своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию со схемами, фото и видеоуроками.

Одноцветная

Подключение одноцветной светодиодной ленты не представляет ничего сложного. Все, что нужно – приобрести составляющие элементы подсветки, отрезать нужную длину LED ленты, припаять ее к блоку питания и заизолировать оголенные контакты. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый из этапов подключения.

Выбираем схему подключения

Чтобы самостоятельно подключить светодиодную ленту к сети 220 вольт, нужно в первую очередь выбрать схему подсоединения всех элементов. Если Вы решили сделать подсветку, используя при этом не более 5 метров изделия, тогда достаточно соединить ленту с блоком питания 220 на 12 в, а БП подключить к домашней сети через шнур с вилкой.

Однако часто бывает, что нужно подключить более 5 метров светодиодной ленты – 10, 15 либо даже 20 метров. В этом случае соединять все отрезки последовательно запрещается, т.к. произойдет перегрев первого 5-метрового отрезка и в то же время напряжение на последующих участках значительно упадет. Такое подсоединение сократит срок службы LED подсветки. Все самые популярные мы подробно рассмотрели в соответствующей статье. Для примера предоставим их еще раз.

Последовательно (допускается, если нужно добавить небольшой отрезок):

Параллельно:

С двумя блоками питания (если лента большой длины):

Обращаем Ваше внимание на то, что можно подключить светодиодную ленту через выключатель либо , что очень удобно при создании дополнительной подсветки в кухне либо другой комнате. В этом случае выключатель света подключается перед блоком питания в разрыв фазы, как показано на схеме ниже:

Диммер нужно подключать после блока питания, так, как показано на этом примере:

Со схемами подключения светодиодов к сети 220v разобрались, теперь переходим к самому процессу соединения элементов цепи.

Соединяем комплектующие

В самом простом примере мы имеем блок питания 220/12v и 5 метров одноцветной LED ленты. Чтобы подключить все элементы к 220 вольтам, нужно выполнить следующие действия:

Вот и вся пошаговая инструкция для чайников по подключению светодиодной ленты к блоку питания и сети своими руками. Следует отметить, что подключить изделие можно даже без пайки, используя специальные коннекторы, как на фото ниже.

Недостаток таких переходников в том, что со временем контакт будет ухудшаться, чего нельзя сказать о более надежной . Увидеть, как подключить светодиодную ленту с помощью коннекторов и пайки Вы можете на видео ниже:

Наглядная инструкция по подсоединению контактов

Многоцветная

Если Вы хотите подключить цветную RGB ленту в домашних условиях, технология соединения не слишком изменится. В схему с многоцветным устройством добавится контроллер, без которого схема работать не сможет, а также на выходе будет 4 контакта вместо двух. мы также рассматривали, предоставляем их еще раз к Вашему вниманию.

Стандартный способ:

Параллельное включение:

Использование усилителя:

Коммерческие компании, производящие осветительные приборы на основе светодиодов, предлагают потребителям много вариантов светодиодных лент. Продукция широко используется в оформлении рекламных конструкций, декоративном украшении зданий, сооружений, отдельных помещений. В некоторых случаях светодиодные ленты обеспечивают обычную подсветку выбранных объектов, отличаются широким выбором различных схем подключения.

Разнообразие светодиодных лент

Виды светодиодных лент

Все ленты изготавливаются на основе гибкой пластиковой полосы, на которой размещены соединенные проводниками светодиоды и резисторы.

Разделяют их по следующим признакам:

• Методам крепления: простые и самоклеящиеся, последние легко клеятся на поверхность стен, потолков, в шкафах;
• По степени защиты от влаги: одностороннее покрытие прозрачным силиконом или двухстороннее – полностью герметичные ленты с питанием на 220В в прозрачной гибкой трубке, залитой силиконом.
• По типу используемых светодиодов: одноцветные или многоцветные RBG ленты. В одноцветных лентах чаще всего применяются светодиоды SMD 3028 или SMD 5050. SMD обозначает поверхностный способ монтажа полупроводников на ленте, а цифры указывают на размеры 3 Х 2,8 мм, 5 Х 5 мм.

Одноцветные и многоцветные ленты

• По плотности размещения светодиодов в схеме. Стандартные варианты для SMD 3028 – (60;120; 240) шт./м; для SMD 5050 – (30;60;120) шт./м. От количества марки диодов зависит потребляемая мощность и создаваемая лентой освещенность.

Плотность размещения светодиодов в схеме

• По мощности светодиодные ленты рассчитывают в ваттах исходя из потребления электроэнергии на 1 метр; эти данные указываются в паспортах на изделие.

От этих показателей зависит, какой мощности источник питания потребуется для схемы подключения выбранной светодиодной ленты.

Светодиоды являются полупроводниками с двумя полярностями «+» и «–», поэтому ленты производителями рассчитаны на питание от источников постоянного тока 12, 24 вольта, реже 36 вольт. Так как самым распространенным и доступным источником в промышленных, бытовых условиях является розетка на 220В, в схемах подключения предусмотрены преобразователи.

Варианты подключений

Есть ленты, которые непосредственно подключаются к розеткам 220В, но это не значит, что у них нет преобразователя. В таких вариантах предусмотрен малогабаритный адаптер, встроенный на конце светодиодного устройства. Основой схемы такого адаптера является диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный с напряжением 220 вольт.

Схема подключения к сети 220В

Для светодиодных лент с низковольтными источниками предусмотрены блоки питания 220В/12В, 220В/24В; их схемы не только преобразуют переменный ток в постоянный, но и понижают напряжение до 12;24 или 36 вольт. Блоки питания могут быть различной мощности. Выбор надо делать исходя из потребляемой мощности ленты: это зависит от длины, типа диодов и плотности их размещения.

Ленты с питанием 220В производятся длиной до 100м и обязательно с гидроизоляцией, кратность деления не менее 1м в отмеченных местах, где нет диодов. При обрезке остаются два провода, от которых можно питать оставшуюся часть. Низковольтные ленты производители делают длинной не более 5 метров; они могут быть без гидроизоляции с кратностью деления до 5см, а самый маленький участок содержит 3 светодиода.

В местах деления ленты на пластинах предусмотрены клеммы для более удобного и надежного контактного соединения к выходу блока питания. Самый простой вариант – это подключение к блоку питания ленты одного цвета.

Провода красного цвета это «+», синий или черный «–». Обязательно соблюдайте полярности. Перед подключением проверьте соответствие напряжения в вольтах ленты и блока питания.

При подключении нескольких лент с одинаковым напряжением 12 или 24 вольта можно использовать один блок питания, если его мощности будет достаточно. В этом случае обратите внимание на правильность подключения: две ленты должны подключаться по параллельной схеме . Последовательное подключение посадит блок питания: последние светодиоды в цепи будут светить тускло или совсем погаснут, а ближние к источнику питания разогреются, это приведет к постепенному разрушению структуры диода.

Схема параллельного подключения

Если мощности одного блока питания недостаточно или он на пределе, лучше использовать для каждой ленты отдельный источник. Более сложные варианты подключения RBG ленты рассмотрим отдельно.

RBG лента

Буквы английского алфавита RBG обозначают цвета:

R – красный;
B – голубой;
G – зеленый.

Название говорит само за себя. Это лента цветная, изменения ее цвета можно осуществлять с пульта дистанционного управления.

Виды и конструктивные особенности RBG ленты

Ленты RBG разделяются по виду, конструкции и размерам светодиодов:

• Диоды SMD 3528 или SMD 5050 впаиваются в схему тройками последовательно (R – красный; B – голубой; G – зеленый) и чередуются в такой последовательности до конца ленты. Изменение цвета осуществляется понижением интенсивности свечения группой диодов одного цвета и повышением другой.

Схема включения диодов в ленте

• В лентах LED – RBG – SMD 3528 или 5050 применяются диоды принципиально другой структуры. В корпусе одного диода встроены три элемента: красный, голубой и зеленый. Благодаря такой конструкции достигается более эффективная градация цвета светового потока. Как недостаток можно отметить меньшую интенсивность излучения по причине малого размера излучающих элементов.

Подключение к сети 220В

Пытаться подключить ленту к простому блоку питания не надо, она не будет функционировать в полном объеме.

Не надо изобретать велосипед: для полноценного функционирования RBG лент продаются блоки питания с выходными напряжениями от 12 до 24 вольт. В комплекте прилагается контроллер и пульт дистанционного управления (ПДУ). Котроллер по заданному алгоритму с пульта дистанционного управления изменяет напряжение в цветовых каналах. Таким образом, изменяется цвет и интенсивность светового потока.

Общим проводом у этих лент является плюс, контролер запитывается отдельно от блока питания INPUT (+ -) 12-24 вольта. Исходя из того, что каждый цветовой канал потребляет ток не менее 5А, блок питания должен быть рассчитан на 15А, лучше больше. Провода ленты подключаются к обозначенным на контролере клеммам OUTPUT: черный провод к плюсу, далее по цветам R;B;G.

К контролеру можно подключить три одноцветных ленты, объединить плюсовые провода и подключить на клемму V+, остальные три распределить по цветам R; B; G. Управление цветом и яркостью будет осуществляться так же эффективно, как с RBG лентой при условии, что будут учтены параметры напряжения и мощности.

Схема подключения одноцветных лент

Блок питания

Для того чтобы правильно выбрать блок питания, надо рассчитать, сколько ватт будут потреблять используемые светодиодные ленты.

Есть несколько способов как это быстро сделать. Самый простой – воспользоваться расчетной таблицей, они есть в Интернете, прилагаются в продаваемых комплектах к лентам: расторопные продавцы имеют все данные при себе и помогут определиться с выбором.

Потребляемая мощность светодиодных лент

Тип светодиода	Количество светодиодов на один метр	Потребляемая мощность одного метра ленты, Вт
SMD 3528	60	4,8
SMD 3528	120	9,6
SMD 3528	240	19,2
SMD 5050	30	7,2
SMD 5050	60	15
SMD 5050	120	25

• Зная тип ленты, количество диодов и потребляемую мощность на одном метре, легко рассчитать общую мощность.

Например: SMD 3528 – 120 диодов = 9,6 Вт/м Х 10м = 96 Вт.
Но блок питания надо всегда выбирать с 15-20% запасом, поэтому 96+20% = 115 Вт. Если таких величин в стандартном ряду производимых промышленностью блоков питания нет, покупайте большей мощности 150 Вт. Этот запас не помешает, обеспечит надежную работу и возможность подключения дополнительных элементов.

• В отдельных случаях, когда не известен тип ленты, стоит исходить из того, что во всех лентах применяются светодиоды SMD 3528; SMD 3028 или SMD 5050. Цифры обозначают размеры прямоугольных элементов 3,5 мм Х 2,8 мм; 5 мм Х 5 мм. Измерьте габариты, определите тип диода, посчитайте количество на одном метре, далее по уже рассмотренной методике.

Соединение

На всех низковольтных лентах и с питанием 220В промаркированы места, где можно обрезать и делать соединения. Нельзя пытаться соединения делать пайкой. Самый правильный способ использовать для этих целей коннектор – пластиковую коробочку, куда вкладывается зачищенная лента с контактами. Благодаря нему обеспечивается надежный электрический контакт, прочное и изолированное соединение.

Использование коннектора для соединений

Под все стандарты лент выпускаются коннекторы соответствующего размера, например, z10/2 обеспечивает соединение лент шириной 10 мм. Число 2 обозначает двухстороннюю группу контактов, фиксирующих соединение участков цепи с двух сторон без болтового соединения или пайки.

Перед тем, как концы ленты вставить в коннектор, контактные дорожки надо зачистить от лакированного покрытия. Для этих целей удобно использовать мелкий надфиль, мелко-абразивную наждачную бумагу или простой монтажный ножик.

Вставляя ленту, убедитесь, что полярности совпадают, на коннекторе «+» красный, дорожки ленты имеют знак «–», плюсовая дорожка определяется по обозначению «12». Лента вставляется под специальные пазы, после чего крышку можно защелкивать.

Второй отрезок ленты вставляется точно так же, но с другой стороны. Подключите ленту к блоку питания напряжением 220/12В или 220/24В и проверьте работоспособность. Соединение можно осуществлять с помощью одностороннего коннектора: на одной стороне вставляется лента, с другой стороны – провода к источнику питания. Это очень удобная технология.

Подключение. Видео

Варианты простого подключения светодиодной ленты представлены в этом видео. Все гениальное – просто.

Хочется думать, что изложенная в статье информация поможет сделать правильный выбор способа подключения светодиодной ленты к сети 220В и соединить все элементы схемы без посторонней помощи.

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Наименование и значение параметра	Маркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиоды	LED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности ленты	SMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем.	DIP LED
Размеры используемых светодиодов	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты	30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами	CW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно) B – голубой, G – зеленый, R – красный, RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации	IPхх (например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках - это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 - 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски.

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED - это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

RGB - это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии - блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер - это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

• 3528 - ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
• 5050 (5055 и 5060) - используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
• 2835 - это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения. Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
• 5630 (5730) - это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты - это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP. Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Несколько примеров:

• IP 20 - низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
• IP 23, IP 43, IP 44 - ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
• IP 65, IP 68 - это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

• Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это - самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
• Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
• В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
• Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
• Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
• Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить , из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

Иллюстрация
	Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине. Лента со светодиодами холодного белого цвета. Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда - чаще приходится паять самому.
	На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
	Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем. Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
	Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета. Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
	Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно. Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно. В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка. Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
	Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания. Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм². Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания. Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
	Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников. Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
	Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка). В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
	Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки». Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
	Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места. Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
	Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания. Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
	Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой». Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
	Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
	После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме. Полярность пока что тоже можно не соблюдать. Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
	Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+. Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов. Например, к V- подсоединяется черный провод, а к V+ - красный. Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
	Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
	Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
	Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой. Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения. Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» - черный. Но не мешает лишний раз проверить - на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
	Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой. После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия. Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
	Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку. Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться. Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
	Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему. Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
	Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты. Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
	Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода. При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
	Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым. (Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).
	Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами. Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
	Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
	И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы - уже с применением выключателя на шнуре питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

• Некачественно изготовленные изделия - блок питания или лента.
• Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

• Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров - недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя. В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.

• Если планируется подключить три параллельные LED-ленты к одному блоку питания, то принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких лент в обязательном порядке учитывается из суммарная мощность. Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
• Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения.

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – . Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире. Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
	К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
	В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены. Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
	Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля. И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
	Этот же силовой кабель в монтажной коробке. Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
	Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания. Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
	Этот кабель также разделывается в коробке. Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE - по аналогии с силовым кабелем. Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
	После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются. На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем. Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
	В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки. Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
	Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления. Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
	Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм². Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус». Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера. Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее. Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
	Производится подключение проводов к блоку питания. Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
	…а затем красный – в клемме V+.
	После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности. После этого крышку можно вернуть на место.
	Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения. Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен. Вот один такой узел….
	…а это второй, в противоположном по диагонали углу. К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
	Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
	Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники. При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
	Черные провода зажимаются в клеммах V-…
	...а затем спаренный красный проводник – в клемме V+. По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
	В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
	…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники. Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
	Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
	Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке. Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой). Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты. Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы. С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе. Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом). Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
	Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации. Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер. При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель. Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
	После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка. Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу. Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
	Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока. Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении. Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
	Готовится к монтажу сама светодиодная лента. Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
	Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах. Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки. Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
	Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации. Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
	Светодиодные ленты закрепляются в профилях. Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения. Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент. А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
	Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
	Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле. После коммутации это будет выглядеть примерно так.
	Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
	По сути, работы по установке светодиодных лент закончены. Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
	После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск. Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате. Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
	Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

Светодиодные ленты 220 В стали одним из компонентов в обиходе — их можно встретить в доме, квартире и даже в автомобиле. Такая подсветка обладает компактностью, т. к. на одном сантиметре могут располагаться до десятка светодиодов.

[ Скрыть ]

Виды светодиодных лент

Светодиодные ленты классифицируются по следующим видам:

1. Цветовая гамма. Светодиодные ленты разделены на монохромные и многоцветные. Первые светодиодные элементы содержат маркировку SMD, являются одними из самых распространенных, т. к. имеют значительную разницу в ценовом эквиваленте от многоцветных. Монохромные производят в красном, синем, зеленом и белом цвете. Многоцветные светодиоды промаркированы, как RGB. Они дороже SMD в 2-3 раза, т. к. в одном маленьком светодиоде насчитывается синий, зеленый и красный цвет, ими можно маневрировать и создавать различные оттенки. В основном такие элементы применяются для декора.
2. Конструкция исполнения. Ленты изготавливаются на жестких основаниях и на гибких, также некоторые изделия имеют защиту от влаги. Поверх диодов покрыта силиконовая прозрачная пленка. Для удобства монтажа на обратной стороне нанесено клейкое основание. Особенно частым спросом пользуются влагозащищенные ленты.
3. Уровень защиты. Как любой электрический прибор, ленты имеют классификацию IP по безопасной эксплуатации.
4. Потребляемая мощность. Ленты классифицируются также по мощности, которая зависит от длины изделия.

Варианты подключения

Работать с подключением светодиодных лент следует на обесточенном участке электрической сети.

В зависимости от вида светодиодные элементы можно подсоединять к сети 220 В с блоком питания или без него. Но также применяются контроллеры для поддержания режимов тока и напряжения светодиодов. В процессе работ главное — соблюдать полярность и правильное подсоединение проводов. На фото ниже представлены оба режима подключения.

Соединение светодиодных лент

Как подключить к блоку питания

Для того чтобы самостоятельно запитать светодиодную ленту к напряжению выше 12 В, необходимо приобрести блок питания. Поскольку устройство импульсное, схема не подходит для регулировочного диммера.

Схема подключения ленты через блок питания

В комплект блока питания входит:

• постоянный адаптер на 12 вольт;
• сетевой шнур;
• штепсельный разъем;
• светодиодная лента длиной 5 метров.

После приобретения необходимых комплектующих для подключения светодиодной ленты через блок питания производится соединение в следующем порядке:

1. Отрезается необходимая длина ленты не более чем 5 метров. Резать нужно строго по нанесенной линии, чтобы не повредить токоведущие дорожки и ламели.
2. Прогревается паяльник до нужной температуры.
3. Производится зачистка проводников и контактной части ленты.
4. С помощью припоя и олова производится лужение ленты и провода по отдельности, согласно цветовой маркировке схемы.
5. Выполняется подключение к низковольтной обмотке блока питания.
6. Производится повторная проверка монтажа схемы подключения.
7. Места спайки необходимо заизолировать, используя термофен и термоусадку нужного диаметра.
8. Производится включение напряжения и проверяется работоспособность светодиодной ленты.

Как подключить к сети без блока питания

Подсоединить ленту напрямую можно только к сети 12 В и 220 В. Для 220 В сети необходимо приобретать специальную ленту переменного напряжения. Она подключается через специальный шнур, в котором вмонтированы диоды для выпрямления тока. Достоинством этого способа является возможность подсоединения изделия длиной более 20 м, а недостатком — вероятность возгорания.

Схема подключения светодиодной ленты к сети 220 вольт без блока питания

В комплект для установки входит LED лента и сетевой шнур, имеющий диодную схему внутри.

Процесс сборки и подключения своими руками происходит следующим образом:

1. Производится замер нужной длины ленты.
2. Отрезается светодиодная ленту (строго по линии).
3. Конец ленты необходимо герметично заглушить.
4. Подключается коннектор для сетевого выпрямительного шнура. Монтаж шнура производится строго согласно полярности.
5. Тестируется работа светодиодной ленты.

На видео показан принцип подключения светодиодных лент без блока питания, снято каналом «Метеорит72. рф Обзоры светодиодного освещения».

Подключение с контроллером

Для работы многоцветных светодиодных изделий в схему монтажа заложен контролер, который приобретается исходя из мощности ленты. Он предназначен для управления выбором цвета дистанционным пультом.

Принцип работы запуска RGB ленты

Пошаговая сборка:

1. Отрезается нужная длина ленты.
2. С использованием паяльника и припоя происходит залуживание проводов и ленты, согласно схеме.
3. Подключается RGB лента к блоку питания через последовательно присоединенный контролер.
4. Источник питания 220 В подключается к адаптеру.
5. Вторичное пониженное напряжение подключается на вход контроллера.
6. Ленту следует соединить согласно цветам.
7. Тестирование работоспособности.

Как подключить через выключатель

Схема подключения светодиодной ленты через выключатель аналогична подсоединению обычного осветительного устройства. Также может подключаться кнопка вместо выключателя. Графическое изображение процесса представлено на монтажной схеме.

Схема включения светодиодной ленты через выключатель

Светодиодную ленту 220 В можно присоединять через выключатель к существующей люстре или светильнику.

Ниже представлен алгоритм сборки:

1. Отрезанная лента подключается к низковольтной стороне блока питания.
2. Вразрез фазного проводника монтируется одноклавишный выключатель скрытой установки.
3. Нулевой и фазный проводники подключаются к сети 220 вольт, и производится тестирование работоспособности схемы через выключатель.

Подключение совместно с диммером

Для подключения светодиодных элементов необходимо приобрести регулировочный диммер на 12 вольт, который подсоединяется после блока питания. Светорегулятор выбирается по мощности потребления ленты.

Принципиальная схема подключения диммера

Подключение светодиодной ленты с применением регулировочного диммера происходит следующим образом:

1. Подготовленная лента подключается к выходу регулировочного диммера, соблюдая полярность.
2. На вход диммера поступает вторичное напряжение с блока питания.
3. Подключается блок питания к сети 220 вольт и производится тестирование работы схемы с использованием диммера.

Диммер 12 В имеет такой же принцип монтажа, как и на 220.

На фото отображена типовая установка диммера и блока питания светодиодных лент.

Принципиальная схема подключения трех диодных лент

Пошаговая сборка при параллельном соединении производится в следующем порядке:

1. К подготовленным параллельным отрезкам светодиодных лент припаиваются проводники согласно полярности.
2. К разъему блока питания производится параллельное подключение лент.
3. Производится подключение к сети 220 вольт и опробование работы схемы, при этом нужно обращать внимание на равномерность освещения лент.

Подключение RGB ленты

Подключение многоцветной ленты, в отличие от одноцветной, является усложненной процедурой. Вместо стандартных двух проводов в RGB используется четыре: один кабель является общим, а остальные три — задающие цветовую гамму. Но также в цепь обязательно включается контроллер или трехклавишный выключатель. Рассмотрим схему подключения трехклавишного устройства.

Подключение ленты с трехклавишным выключателем

Выбором клавиши выключателя задается цвет освещения. Схема подключения с контроллером более распространенная, т. к. цветовая гамма имеет больше оттенков.

Схема включения ленты на базе контроллера

Как крепить светодиодную ленту?

Методика крепления ленты имеет следующий алгоритм действий:

1. Подготовка основания для монтажа. Необходимо добиться чтобы поверхность была гладкая и обезжирить ее.
2. К месту установки ленты следует заблаговременно произвести подвод проводов в защитном кожухе.
3. Вырезать необходимую длину ленты. Резать ленту следует аккуратно, чтобы не повредить токопроводящие дорожки.
4. Подключение проводов. Спайку и подключение следует производить с применением изоляционных материалов.
5. Приклеивание ленты. Отклеиваем защитную пленку и прикладываем изделие к месту монтажа. Запрещено закреплять элемент, допуская резкие перегибы светодиодов.
6. Подаем напряжение через блок питания и проверяем работоспособность.

Для выполнения элементарных электротехнических работ совершенно необязательно вызывать мастера. Зная, как подключить светодиодный выключатель, можно самостоятельно провести его монтаж. Согласитесь, такой навык особенно пригодится, если предстоит капитальный ремонт и обновление электропроводки.

Мы расскажем о схеме подключения, способе установки и о трудностях, которые могут возникнуть во время монтажа. Вы также сможете своими руками усовершенствовать обычный выключатель, сделав в нем подсветку.

Конструкцию светодиодного выключателя опишем на примере двухклавишного устройства с подсветкой.

Механизм состоит из следующих элементов:

• одной входной, двух выходных клемм;
• токоограничивающего резистора;
• подвижных контактов.

Конструкция также включает в себя корпус, декоративную панель и накладки-клавиши.

Некоторые модели выключателей с подсветкой имеют готовый подключенный механизм подсветки. Выпускают также модели, в которых проводники подсветки нужно подключать к клеммам самостоятельно

При размыкании контактов светодиодного выключателя ток, поступающий по фазному проводу, поступает на резистор, затем на светодиод или неоновую лампу. Далее, напряжение проходит через осветительный прибор и выходит через ноль.

Так как лампа подсветки подключена через токоограничивающий резистор, напряжение в сети понижается и его хватает для подсветки, но недостаточно для работы люстры.

По такой схеме работает светодиодный выключатель. Если осветительная лампа перегорит или ее выкрутят, то цепь будет разомкнута, и подсветка в устройстве работать не будет (+)

После замыкания контактов выключателя ток, который всегда движется по цепи с наименьшим сопротивлением, проходит через сеть, питающую лампу освещения, - в этой цепи напряжение практически равно нулю. Ток поступает и на цепь подсветки, но он настолько мал, что его недостаточно даже для работы неоновой лампы.

Схема включает токоограничивающий резистор и светодиодную или неоновую лампу. В остальном конструкция и способ подключения те же, что и у обычного устройства (+)

Применение светодиодного выключателя

Оснащенный подсветкой выключатель устанавливается там, где даже в дневное время темно, а постоянное использование осветительного прибора нецелесообразно. Применяют его также в помещениях, доступ к которым необходим ночью.

Выключатель со светодиодной подсветкой, так же как и обычный, может быть цельнокорпусным или состоять из одной, двух и более клавиш

Чем больше источников освещения, тем больше потребуется клавиш на выключателе. Для управления освещением, состоящим из более трех осветительных приборов, используют наборные выключатели, которые устанавливают в один ряд.

Для управления освещением из нескольких мест приобретают специальный с подсветкой.

Как выбрать светодиодный выключатель

Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая.

В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов - около 40 000 коммутаций.

Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее

Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения - производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые.

По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса - используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.

Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на - он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях.

Например:

1. Класс IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
2. Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью - ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
3. Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания - под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.

Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.

Как правильно провести монтаж

Механизм выключателя с подсветкой предполагает наличие небольшой лампы, которая светится, когда он выключен. Для подсветки устройства может использоваться небольшая неоновая лампа или светодиод вместе с элементом сопротивления. От лампы подсветки тянутся провода, которые необходимо подключить к питанию во время установки.

Подготовка к установке и обязательные меры безопасности

Без элементарных знаний по технике безопасности лучше вовсе не приступать к работе с электротехническим оборудованием. Неграмотный электромонтаж может привести к поражению током, выходу из строя электроприборов, возникновению пожара.

Основные правила поведения при работе с электричеством:

• все работы должны проводиться в обесточенной сети;
• недопустимо перегружать электросеть;
• на соответствие к подключаемой сети;
• поврежденный участок сети лучше заменить, а не ремонтировать;
• нельзя прикасаться к подключенному оборудованию мокрыми руками.

Определить характер проводников - где ноль, а где фаза - поможет обычная отвертка-индикатор или мультиметр. Индикатора достаточно, если электрическая сеть однофазная. Для анализа трехфазной сети используют мультиметр.

Поднеся одно из щупалецев мультиметра к фазе, другую фиксируют на любом из проводников. Выставляют диапазон для переменного тока 220 Вт. Ноль при контакте покажет значение около 220 Вт, заземление - всегда ниже

Пример монтажа 2-клавишного выключателя с подсветкой

Основные конструкционные отличия светодиодных выключателей - в механизме подсветки. Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. В другом типе конструкции необходимо подсоединять провода, которые питают светодиодную или неоновую лампу.

Рассмотрим более сложный вариант - как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.

Особенность конструкции, в которой есть свободный доступ к проводам подсветки, может пригодиться, если понадобиться ее отключить

В первую очередь поддевают клавиши отверткой или другим подходящим инструментом и снимают их. Отделяют сердцевину (внутренний механизм) от корпуса.

Если индикатор загорится - значит, включен. В этом состоянии поворачивают его так, чтобы клавиши нажатой стороной располагались сверху.

Чтобы обычная отвертка-индикатор сработала, нужно держать ее правильно - металлическая часть должна касаться контактной пластины, а к верхушке притрагиваться большой палец руки

Один из проводов, идущих от индикатора, подключают к входной клемме, а второй присоединяют к контакту клавиши. Если клавиш несколько, то провод подключают к первой из них, начиная слева. Одновременно с проводом, идущим от индикатора к входной клемме, подсоединяют и фазный проводник.

Два отводящих фазных провода, которые идут к люстре, подключают к выходным клеммам одновременно со вторым проводом подсветки, следя, чтобы тот не выпал из контакта.

При таком способе подключения подсветка будет включаться после размыкания контактов с помощью первой клавиши. Вторая никакого влияния не будет иметь на выключение подсветки, и лампочка будет гореть даже при включенном освещении.

Чтобы индикаторная лампочка гасла при нажатии на любую из клавиш, необходимо самостоятельно делать перемычку, которая будет соединять индикатор с обеими клавишами.

Если не брать во внимание подключение подсветки, монтаж проходит как в обычном устройстве. Через на выключатель ведут фазный проводник и подсоединяют его к входной клемме L, заводя его в отверстие и прикручивая винтом.

Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку. Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт.

В результате правильного подключения первая клавиша будет включать одну лампу, вторая две, а две включенные клавиши приведут к активизации всего осветительного прибора. В выключенном состоянии должен светиться светодиод (+)

Почему мигают энергосберегающие лампы

Светодиодный выключатель несовместим с работой . Конфликт устройств проявляется в кратковременном вспыхивании лампы в отключенном состоянии или в так называемом тлеющем режиме, когда лампа не выключается полностью, а еле-еле светится.

Время службы светодиодной или энергосберегающей лампы в неправильном режиме существенно сокращается и составляет от одного до двух месяцев

Происходит это потому, что внутри люминесцентной лампы есть электронный преобразователь (конденсатор), который постепенно подзаряжаясь от тока, проходящего через лампу подсветки, вспыхивает.

Аналогичное явление происходит и с блоками питания светодиодных лент, в которых также есть конденсатор, и который подпитывается от небольшого тока, поступающего от выключателя с подсветкой.

Производители энергосберегающих ламп указывают, что использование их продукции не совместимо с применением светодиодных выключателей и светорегуляторов.

Обойти это ограничение можно, если управлять работой осветительного прибора с помощью реле. От выключателя команда поступает сначала к реле, которое уже непосредственно руководит освещением.

Реле выпускается многими производителями электротоваров: Schneider Electric , ABB , Siemens . Поместить его можно под колпачком люстры, за карнизом, в котором установлена светодиодная линейка.

Можно применить еще один вариант решения проблемы - отключить неоновую лампу или светодиод от питания. Сделать это можно путем отсоединения проводов подсветки от клемм. Но тогда светодиодный выключатель утратит свои преимущества.

Рассмотрим решения, которые все же позволяют совместить подсветку и использование энергосберегающих ламп.

Как совместить лампы и выключатель

Если после выключения люминесцентная лампа мигает или слабо светится, проблему можно устранить, подключив параллельно точке освещения дополнительное сопротивление (резистор или конденсатор).

Для этого понадобится резистор номиналом 50 кОм и мощностью 2 Вт. Он поглотит лишний ток при включенной подсветке и не даст заряжаться конденсатору лампы.

Размещают резистор в распаечной коробке в плафоне или патроне люстры, предварительно подсоединив к двум проводам и заизолировав оголенные участки. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку (+)

Такой способ устранения причины мигания энергосберегающих ламп считается довольно опасным и опытные электрики не советуют применять его без достаточных навыков в проведении электротехнических работ.

Лучше использовать готовый блок защиты для люминесцентных и светодиодных ламп, который устраняет мерцание, защищает от перепадов электроэнергии, исключает помехи, идущие от ламп. Его подключение обязательно, если используется выключатель с подсветкой.

Защитный блок подключается параллельно лампам, которые работают некорректно - мерцают или слабо светятся в выключенном состоянии. Устанавливают его в корпус светильника или в стакан люстры.

Решения популярных проблем и неисправностей светодиодных ламп подробно изложены в этих статьях:

Выключатель с подсветкой своими руками

В процессе эксплуатации электрооборудования иногда оказывается, что в каком-то из помещений неплохо было бы иметь подсветку выключателя. Для этого необязательно покупать устройство - можно самостоятельно усовершенствовать старое.

Что для этого понадобится:

• обычный выключатель;
• светодиод с любыми характеристиками;
• резистор на 470 кОм;
• диод 0,25 Вт;
• провод;
• паяльник;
• дрель.

С помощью паяльника начинают собирать схему. Катод диода (помечен черной полоской) подсоединяют к аноду светодиода (у анода ножка длиннее). Резистор припаивается к положительному контакту светодиода и к проводу, который будет служить соединением с выключателем. Второй провод подсоединяется к катоду светодиода.

Если под рукой нет резистора подходящей мощности или не хватает места для размещения, то его можно заменить двумя резисторами меньшей мощности выполнив их последовательное подключение (+)

Далее подсоединяют все к механизму включения-выключения. Фазный проводник, который ведет к лампе, подключают в клемму вместе с одним из проводов, ведущих к светодиоду. Другой проводок подключают к входной клемме вместе с фазным проводом, который подает ток из электросети.

Нужно тщательно заизолировать оголенные участки провода и исключить касание проводников к корпусу, это особенно важно сделать, если он металлический.

Проверяют схему подключения выключателя с подсветкой на работоспособность так: клавиша, замыкая контакт, приводит к загоранию люстры или светильника, в выключенном состоянии загорается лампа светодиода. Если схема работает правильно, можно устанавливать приспособление в корпус.

Подсветку выключателя можно выполнить с помощью неоновой лампы. В схеме используется газоразрядная лампочка HG1 и сопротивление любого типа номиналом 0,5-1,0 МОм с мощностью более 0,25 Вт (+)

Выключатель с индикатором включения

Выключатели с индикаторами отличаются от светодиодных совершенно другим принципом использования - лампа в них загорается тогда, когда включено освещение. Основное назначение контрольной лампы - сигнализировать о включенном освещении в подвале, на чердаке, в кладовой или на улице.

Используется для контроля расхода электроэнергии. Индикатор может устанавливаться для каждой из клавиш или только для одной из них.

Схема подключения и работы выключателя с функцией подсветки выстроена по следующему принципу. Контрольная лампа параллельно подключается к клеммам выключателя. Когда цепь замыкается, ток проходит через индикатор и осветительный прибор - оба загораются. Если выключатель выключен, ток не поступает ни к индикатору, ни к лампе.